Текст: Полина Тютина
Фото: Alamy / Legion Media, sothebys.com, shutterstock.com
Искусствовед Полина Павлович провела лекцию «Ревущие драгоценности» в Государственном историческом музее в Москве. С разрешения автора лекции публикуем ключевые ее моменты, по которым читатель сможет без труда определить ювелирное произведение ар деко или угадать в современном украшении вдохновение этой эпохой.
В украшениях ар деко отражаются исторические события и социальные трансформации, происходившие в 20-е годы прошлого века. Поколение, пережившее Первую мировую войну и эпидемию испанского гриппа, почувствовало вкус к жизни, хочет праздника и обновления. Франция выходит на лидирующие позиции в развитии искусства. Здесь проводится политика, укрепляющая союз государства с производством, художниками, творцами, которых сегодня мы бы назвали дизайнерами.
Стремительно растет технический прогресс, благодаря чему передвижения между городами и странами становятся все более быстрыми, как и темп жизни. Женщина совершенно по-новому чувствует себя после пережитых потерь военных лет, активно осваивает различные профессии, вождение автомобиля, хочет везде успевать, а потому сменяет сложную шевелюру на короткий боб, длинные платья — на стиль а-ля гарсон.
В это время появляются разные смелые направления в искусстве: фовизм, кубизм, сюрреализм. Расцветают киноиндустрия и джаз. Все это находит отклик в декоративно-прикладном искусстве.
СТИЛЬ ЗИГЗАГ, ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, СОВРЕМЕННЫЙ, МОДЕРНИСТСКИЙ СТИЛЬ. ТАК НАЗЫВАЛИ АР ДЕКО ЕГО СОВРЕМЕННИКИ. ПРИВЫЧНЫЙ ЖЕ НАМ ТЕРМИН БЫЛ ПРЕДЛОЖЕН В 1966 ГОДУ В ПАРИЖЕ НА РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ВЫСТАВКЕ LES ANNEÉS’25.
Приметы
Стилистика ар деко тяготеет к геометризации, контрастности, плоскостности. Это можно проследить практически в каждом украшении ар деко.
«Ар деко по времени своего существования пересекается со временем творчества Сергея Павловича Дягилева, его «Русских сезонов» и «Русского балета», — отмечает Полина Павлович. «Русский балет» сказал новое слово не только в балетном искусстве, но и в моде. Созданные художником Львом Бакстом костюмы к балетам изобиловали стразами, прозрачными тканями, люрексом, восточными мотивами. В его образы влюбились зрители и захотели это носить. «Бакстовщина охватила Париж». Придумывая декорации, Лев Бакст выбирал такие неожиданные решения, как сочетание зеленого и синего. Цветовой тандем изумруда и сапфира стал излюбленным приемом в украшениях ар деко.
Помимо этого, мастера ар деко покорены искусством Древнего Египта, масштабы великолепия которого раскрылись в 1922 году. В тот год была обнаружена гробница Тутанхамона с ее сокровищами. Ювелиры не только повторяли древнеегипетские мотивы, но и использовали настоящие артефакты в украшениях. Полина называет Cartier провидцами — этот ювелирный дом закупал египетские артефакты впрок (в те годы это можно было делать), как цветные камни, еще до сенсационного открытия гробницы Тутанхамона. А на пике египтомании создает такие произведения, как знаменитая брошь в виде египетского веера с бриллиантами и древней керамической вставкой с изображением богини Сехмет.
Увлечение Африкой и Востоком, в широком его понимании, также явно угадывается в украшениях той эпохи.
Помимо изображения восточных сюжетов, ювелиры начинают активно использовать традиционные для Востока лазурит и коралл, а также резной камень. «Резной камень — это русская и восточная специфика. Во времена Российской империи мастера Фаберже работают в качестве камнерезов для французских ювелиров», — отмечает Полина Павлович.
Сочетание цветных камней, которых становится все больше в одном украшении, помогает художникам добиться максимальной контрастности. Среди любимейших минералов, обеспечивающих яркий контраст, — черный оникс.
Cartier создает собственное стилистическое течение Tutti Frutti, или индийский фруктовый салат, как называли его современники. В украшении главные позиции занимали сапфир, рубин и изумруд. Они дополнялись ониксом, бриллиантами, иногда жемчугом. Часто использовались резные камни, напоминавшие фрукты, ягоды, цветки.
Нефрит и коралл — еще одна обязательная пара для ар деко. Чаще всего они не гранятся, а обрабатываются либо при помощи резьбы, либо кабошоном. «Если вы видите в украшении сочетание нефрита и коралла, это, скорее всего, изделие эпохи ар деко», — замечает искусствовед. Таким же образом невозможно представить себе ар деко без хрусталя.
Вместе с тем в 20-е годы прошлого века любовь к моноцветным украшениям не угасла. Ювелиры осваивают сложные огранки, в первую очередь бриллианта. Наиболее выигрышно он смотрится и искрится в искусственном освещении, которое теперь повсюду. А ведь день продолжается до утра — в ресторанах и на танцевальных вечерах.
Главным металлом эпохи становится платина. Ее любят за то, что она не добавляет камню собственного цвета, позволяя в полной мере продемонстрировать красоту оттенков минерала. Платина — чрезвычайно тугоплавкий материал, который «приручили» только в конце XIX века.
Ювелиры того времени бьются над тем, чтобы металла в украшении вовсе не было видно. Луи Картье утверждал, что для того, чтобы добиться подвижности цепочки и тонкости закрепки, специалисты ювелирного дома изучали детали сцепления вагонов поезда. А в 1933 году Van Cleef & Arpels запатентовал свою первую знаменитую mystery setting — невидимую закрепку.
Функциональные украшения
Мастера ар деко стремились соединить в изделиях функциональность и роскошь. Женщины зарабатывают и платят за себя, активно пользуются косметикой и обновляют макияж на ходу — ведь появилась компактная косметика — и курят. Решить проблему с порядком в сумочке помогают косметические боксы и минодьеры, где у каждой вещи есть свое место.
После Первой мировой женщины повсеместно приобретают привычку курить и считают необходимым делать это красиво. Роскошные портсигары и мундштуки становятся отдельным направлением ювелирного дела.
Чрезвычайно популярными стали украшения-трансформеры. Одна из примет времени — клип-брошь, обе части которой можно носить вместе, а можно одну прикрепить на вырез платья, а вторую, например, на сумочку. Роскошное разъемное колье разбиралось на браслеты и броши и так далее, демонстрируя технический прогресс далеко за пределами тяжелой промышленности и автомобилестроения.
Непременными спутниками модниц были сотуары, зрительно вытягивающие тело и бодро повторяющие динамичные движения в танце. Их могли носить как на груди, так и перекинуть на оголенную спину. Аналогичную роль — сделать комплимент шее своей обладательницы и сверкать в ритм танца — выполняли длинные серьги, которые отлично демонстрировались девушками с ультрамодными короткими стрижками.
Броши-пины — яркие представители ар деко. Они обязаны своей популярностью мусульманской культуре, которой тогда особенно увлеклась Европа. Этот аксессуар, в частности, идеально сел на лацкан пиджака, вошедшего в ту пору в женскую моду.
Тиару в 20-х сменяет тиара-бандо, напоминающая ювелирную ленту, которая надежно завязана и не спадет во время фокстрота.
Хулиганы от ювелирного дела
Характерным для этой эпохи Полина Павлович называет появление ювелиров-одиночек. За их спинами нет многолетней истории респектабельных ювелирных домов, что не мешает им быть востребованными и ворваться в число легенд ревущих 20-х. Среди них — Реймонд Темплье (Raymond Templier), Жан Фуке (Jean Fouquet), Жерар Сандос (Gérard Sandoz), Сюзанн Бельперрон (Suzanne Belperron). Они предлагают более острые и лаконичные формы, вдохновляются современным искусством и создают экстравагантные и авангардные ювелирные произведения. Выбирают самые неочевидные материалы, как, например, Сюзанн Бельперрон, которая сочетала хрусталь с гематитом. И несмотря на использование недорогих материалов, их ювелирные шедевры по сей день высоко ценятся на антикварных рынках и в музеях.
Ар деко стал периодом открытий и триумфа для ряда ювелирных художников и домов и навсегда впечатал их в историю. Прошло сто лет, а этот стиль живет по сей день и продолжает вдохновлять архитекторов, дизайнеров и кинематографистов.