Одно из старейших ювелирных изделий, брошь, на протяжении долгого времени была едва ли не самым распространенным украшением в мире. Во-первых, потому что никогда не имела четкой гендерной принадлежности – ее носили как женщины, так и мужчины. Во-вторых, расположенная почти на уровне глаз, она позволяла в самом выигрышном свете представить драгоценные камни. Незаслуженно списанная в архив во второй половине прошлого века, сейчас она снова становится объектом внимания ювелиров и дизайнеров.
Прообразы броши – фибулы – появились еще в бронзовом веке и представляли собой малопримечательные застежки, с помощью которых скрепляли разные части одежды. Несложно догадаться, что они были широко распространены среди древних греков и римлян, соединявших ими хитоны и тоги. Своя версия фибул была и у викингов: их приспособления отличались дисковидной формой, брутальными узорами и массивными размерами, так как несли повышенную нагрузку из-за рассчитанных на холода тяжелых тканей.
Но если говорить о броши как ювелирном украшении, первые изделия из драгоценных металлов, камней и эмали, которые носили именно с целью украсить одежду или обозначить статус, появились в Византии. Ранние христиане подхватили традицию украшать себя драгоценными фибулами, дополнив их узорами на религиозные темы. И, наконец, в XIV веке, когда портновское мастерство шагнуло вперед и избавило от необходимости пользоваться скрепками – их окончательно вытеснили нитка с иголкой, фибула и все ее производные выделились в отдельный ювелирный подвид, известный теперь как брошь.
Сокровища Индии
Большинство брошей позднего Ренессанса и эпохи барокко имели симметричную, но и сложную форму. В XVII веке «сложность» приобрела характер вычурности и избыточности – не в последнюю очередь благодаря хлынувшим на европейский рынок драгоценным камням. Географические открытия позволили расширить состав ювелирных изделий: в них замерцали жемчуга, засверкали колумбийские изумруды, бразильские топазы, персидская бирюза, афганские лазуриты и, конечно, индийские рубины и бриллианты: торговлю последними в Европе контролировал купец и «охотник за драгоценностями» Жан-Батист Тавернье.
Во многих ювелирных изделиях того периода солировал один крупный камень, помещенный строго посередине и окруженный хороводом из металлического кружева и россыпи других камней – поскромнее. Какие-то из брошей напоминали очертаниями кресты, другие демонстрировали лаконичную овальную форму, но все они укладывались в ту же универсальную формулу: центральный камень, аккомпанирующая сверкающая «свита» и эмалевое покрытие с обратной стороны. Что касается декора, если в ориентированном на традиции Древней Греции XV веке преобладала античная тема, то позже в декоре стали появляться изображения животных, растений и птиц, а с развитием мореплавания – мифических и реальных обитателей моря – русалок или дельфинов: морская тема была особенно актуальна в североевропейских странах.
Наследство Севинье
Почти ни один рассказ об истории броши не обходится без упоминания имени маркизы де Севинье, жившей при дворе французского короля Людовика XIV. Помимо своих «Писем», самого известного эпистолярия французской литературы, она вошла в историю как основоположница моды на брошь в форме усыпанного бриллиантами банта с подвесками. Ювелирные банты на корсаже платья также несли символическую нагрузку: прикрепленные возле сердца, они сигнализировали о том, что дама влюблена, а подвешенные на ленте в виде кулона – что она расположена к адюльтеру. К концу XVIII века ювелиры потеряли интерес к этой форме, зато в 1858 году случился триумфальный реванш: поставщик британского королевского двора, ювелирный дом Garrard, изготовил для своей покровительницы, королевы Виктории, три усыпанные бриллиантами броши в форме изящно скрученных бантов. Затем они переходили по наследству от одной королевы к другой: последней в них не раз появлялась самая известная любительница брошей Великобритании Елизавета II.
Ювелирный бестиарий
Флора и фауна – одна из первых и очевидных ювелирных тем. Но во всей своей красе она предстала на украшениях в XIX веке, когда мастерство ювелиров шагнуло далеко вперед, позволив им работать над сложнейшими формами и устраивать между собой своего рода соревнования. Если цветочные мотивы к XIX веку стали классикой, изображения животных считались подобием вызова: эстетического и профессионального. Одним из пионеров анималистического жанра считается основанный в 1858 году во Франции ювелирный дом Boucheron. Начав с изготовления украшений в форме змеи – такой экстравагантный заказ поступил от фаворитки Наполеона III Мадам де Кастельон, он стал регулярно пополнять свои коллекции новыми представителями фауны, задавая новый тренд. К концу XIX века в поле зрения европейских мастеров попали насекомые – и ассортимент ювелирного бестиария стал еще шире. Броши – стрекозы, бабочки и жуки часто изготовлялись по натуралистическим зарисовкам насекомых и выглядели все более правдоподобно.
В начале ХХ века свои версии вдохновленных «миром животных» брошей предлагали уже многие бренды, но в 1914 году у Boucheron появился по-настоящему серьезный конкурент в этом жанре: никогда прежде не увлекавшийся «миром животных» дом Cartier представил наручные часы с изображением пантеры, своим будущим символом. Одна из самых известных в мире анималистических брошей появится именно в мастерских Cartier: сидящая на огромном сапфире пантера из бриллиантов и оникса – ее создала в 1947 году по заказу Уоллис Симпсон арт-директор дома Жанна Туссен.
Наверное, самое популярное направление анималистической темы, которое в первую очередь отразилось на брошах – изображения птиц и перьев. Первые изделия с перьями появились еще в XVII веке, а птицы разнообразили ювелирный ассортимент в первой половине ХХ века.
Губы Дали и МальТийские кресты
Объектом моды брошь стала благодаря Коко Шанель, умевшей носить украшения как никто другой. Она прикрепляла броши к жакетам, жилетам, беретам и никогда не ограничивала себя в их количестве и размерах. Одним из символов ее ювелирных коллекций стал мальтийский крест, напоминавший переливом массивных разноцветных камней знаменитую мозаику церквей в Равенне. Широкие браслеты с крестами и крестообразные броши изготовлял для Шанель молодой ювелир Фулько ди Вердура, или просто герцог Вердура: сицилийский аристократ, промотавший свое состояние и подавшийся в ювелиры. Сотрудничество Шанель и Вердуры началось в 1925 году и продлилось почти 10 лет: в 1934-м он уехал в Нью-Йорк и основал там свой бренд, который существует до сих пор. К слову, в броши-бутоньерке Verdura появился на последнем балу Met Gala актер Бенедикт Камбербетч.
Отрезок с конца 1930-х до конца 1940-х стал периодом экспериментов над брошами: к их созданию подключились известные художники-сюрреалисты. Одно из самых скандально известных изделий – сделанная в 1949 году по эскизу Сальвадора Дали брошь в виде рубиновых губ с выглядывающими «зубами»-жемчужинами. В США самые экстравагантные украшения делал Пол Флато: броши в виде усыпанной бриллиантами и рубинами пары сапог, обрезанных по запястья золотых рук с кольцами и браслетами, огромного сердца, исписанного вдоль и поперек символами и цитатами. Кто все это носил? Кинозвезды – от Греты Гарбо и Джоан Кроуфорд до Марлен Дитрих – и состоятельные дамы, например, наследница миллионов Глория Вандербильт.
Королевские дары
Представители британского королевского дома традиционно считались одними из главных ценителей ювелирных изделий в целом и брошей в частности. Уоллис Симпсон, ради женитьбы на которой отказался от престола Эдуард VIII, к английскому двору так и не допустили, зато благодаря мужу она стала владелицей одной из самых выдающихся ювелирных коллекций прошлого века. Одно из первых известных украшений, изящную бриллиантовую брошь в виде трех загнутых лепестков (символа принца Уэльского), она получила еще до свадьбы. По легенде, это украшение было предметом жгучей зависти Элизабет Тейлор, другой обладательницы внушительной ювелирной коллекции, – и в 1987 году, уже после смерти Уоллис, актриса выкупила ее на аукционе Сотбис.
Конечно, обитателям Букингемского дворца тоже было чем блеснуть на приемах и официальных встречах: их фамильные украшения переходили по женской линии от поколения к поколению. В 1953 году многие из них оказались в шкатулке Елизаветы II – в связи с ее коронацией. Помимо бантов Garrard в коллекции королевы оказались «Брошь сердца», «Куллинан III и IV» и «Куллинан VI и VIII»: в основе всех изделий были осколки найденного в 1905 году в Южной Африке легендарного алмаза Куллинан, первоначальный вес которого составлял 3106,75 карата. Также к ней перешли сапфировые броши: принца Альберта, подаренная им перед свадьбой королеве Виктории, и императрицы Марии Федоровны, которую та вынужденно продала после бегства из революционной России. И это далеко не полный перечень ювелирной коллекции королевы, одной из самых известных любительниц брошей в мире.
